La rossa e il vampirla

Sul 1° tiro

Giancarlo e Claudia sul 2° tiro

Sul 3° tiro

Giancarlo sul 3° tiro

Sul 5° tiro

Tracciato della via

Pilastro Lomasti
Parete SO

Tutte le volte che arrampicavo al Paretone di Arnad l'occhio immancabilmente cadeva sulle forme arrotondate del Pilastro Lomasti, prima che una rapida consultazione alle difficoltà delle vie che vi salivano mi facesse lestamente volgere lo sguardo su pareti meno ostiche. Ma da un paio d'anni la via più abbordabile della parete, la rossa e il vampirla, mi appariva quasi a portata di... "scarpette" e così sabato, diretti al Paretone, assecondiamo la proposta di Claudia e andiamo invece a "dare un'occhiata" al famigerato pilastro: parecchie cordate alla base, qualcuno che giunge dopo di noi e fugge inorridito lasciandoci salire in tutta... lentezza, placche dall'aspetto poco rassicurante. Visto dal basso, sembra impossibile che si possa salire con delle difficoltà tutto sommato contenute; invece, la roccia veramente bellissima e la chiodatura comunque sicura ci hanno regalato una salita notevole, anche se non banale e con un po' di adrenalina in circolo.

Accesso: uscire dall'autostrada TO-AO a Pont S. Martin, proseguire in direzione AO passando il forte di Bard fino ad Arnad, lasciare la SS26 all'altezza della Corma di Machaby, costeggiarla e prendere a destra per Machaby (indicazioni); al bivio ancora a destra (ind. Machaby) fino ad una curva dove si trova un primo parcheggio sulla sinistra, da dove si sale lungo la bella mulattiera di fronte. In alternativa, proseguire ancora lungo la strada che termina poco oltre in un ampio parcheggio, dove un sentiero conduce sulla mulattiera precedente. Il sentiero sale al santuario e raggiunge l'ex forte di Machaby, ora ostello. Da qui a sinistra (indicazioni per pilastro Lomasti), la bella strada sale a tornanti, raggiunge alcune case e diviene sentiero. Poco dopo si segue una traccia a destra (ancora indicazioni) che in breve porta alla base del pilastro, dove partono le vie. Si risale per alcuni metri sulla sinistra fino all'attacco della via (scritte alla base).

Relazione: la via sale su placche e brevi muretti, in arrampicata mai banale su piccole reglette e buchi che richiedono un minimo di padronanza dei gradi. La roccia è semplicemente fantastica e la chiodatura buona, con un paio di passaggi più lunghi sul 1° tiro (dove ho trovato utile un friend C000) e diversi passi obbligati di 6a. I tiri sono piuttosto continui ed i gradi non sono "regalati". Percorso sempre ovvio; tutte le soste tranne la prima sono su 2 spit e catena con anello di calata.
1° tiro: subito su placca per poi prendere un diedrino a sinistra che conduce ad una seconda placca prima della sosta vicino ad un albero; 45m, 6a, 5a, 6a, 13 spit. Sosta su 2 spit e cordino con maglia-rapida.

2° tiro: salire e portarsi verso destra fin sotto ad un muretto con una lama sovrastante; poi ancora a sinistra per placche verso la sosta; 35m, 6a, 9 spit.
3° tiro: dritti sopra la sosta, superare un muretto verticale e proseguire su placche; 25m, 6a, 8 spit, 1 sosta intermedia.
4° tiro: salire la fessura ad arco, superare un muretto e raggiungere la sosta; 20m, 6a+, 6a, 7 spit.
5° tiro: dritto e un poco a destra per placche fino a salire un muretto; da qui a sinistra a prendere una fessura che porta nuovamente su placca finale e alla sosta; 30m, 6a, 9 spit.
6° tiro: superare il muretto sopra la sosta e proseguire dritti. Confesso che ho avuto qualche problema ad uscire dal muretto e invece di imbarcarmi in complicate manovre mi sono spostato a sinistra all'altezza del 2° fittone, per poi proseguire; 15m, 6a, 5a, 5 spit.

Discesa: in doppia sulla via. Dalla fine alla quarta sosta; dalla quarta alla seconda; dalla seconda alla sosta intermedia del 2° tiro (possibile utilizzare un'altra sosta pochi metri più in basso e a destra); da lì a terra.

Nota: quanto sopra è la relazione del percorso da me seguito. Altre opzioni possono essere possibili per quanto riguarda l'accesso, la salita e la discesa; inoltre, le protezioni, le soste ed il loro stato possono cambiare nel tempo: usate sempre le vostre capacità di valutazione! Vogliate segnalarmi eventuali errori ed omissioni. Grazie.

Catia

Diego sul 1° tiro

Matteo sul 1° tiro

Sul 2° tiro

Luca sul 3° tiro

Sulla difficile placca del 3° tiro

In vetta.

Monte Colt - Valle del Sarca
Parete E

Mi ritrovo per il secondo sabato consecutivo in Valle del Sarca, e torno ad arrampicare con Matteo dopo quasi due mesi. Programma come sempre non ben definito, che prende forma quando Diego ci propone una via aperta nel 2011 sul monte Colt, dietro la parete S. Paolo. È incredibile che in Valle del Sarca ci sia ancora posto per aprire nuove vie, vista l'esplosione di aperture degli ultimi anni, ed è ancora più incedibile che ci siano ancora vie possibili su roccia buona. Aggiungo che la zona è (per ora) decisamente poco frequentata rispetto alla vicina parete S. Paolo (possibile concatenamento) per invogliare ad una ripetizione.
Accesso: raggiungere il ponte romano di Ceniga, oltrepassarlo e svoltare a sinistra fino ad un parcheggio (raggiungibile anche dal ponte di Arco, seguendo la via sulla destra orografica del fiume Sarca; in alternativa si può lasciare l'auto a Ceniga). Tornare verso il ponte e all'incrocio prendere il sentiero che sale sulla sinistra. Dopo poco prendere una deviazione che sale a destra (ometto) che si segue fino ad una seconda deviazione a destra (freccia e bolli blu) che conduce in breve alla parete.
Relazione: via breve ma interessante, su roccia buona, con solo un po' di vegetazione che disturba il 4° tiro; protezioni buone con un tratto non facile nel 3° tiro. Peccato che la relazione originale degli apritori sia alquanto opinabile per quel che riguarda la valutazione dei gradi; di seguito la mia valutazione personale:
1° tiro: in obliquo a sinistra nel diedro appoggiato fino ad aggirare un pulpitino (passo in A0) dopo cui si trova la sosta; 30m, V, A0, 4 spit, 2 chiodi (1 con cordone), 5 cordoni in clessidra. Sosta su 2 spit e cordone. Attenzione ad alcuni tratti bagnati.
2° tiro: salire a sinistra della sosta puntando ad una fessura triangolare, seguirla verso sinistra, superare un facile  muretto e spostarsi ancora a sinistra alla sosta; 30m, V+ (forse VI-), 3 spit, 1 chiodo, 2 cordoni in clessidra. Sosta su uno spit.
3° tiro: salire la placca (più facile un paio di metri a sinistra) e portarsi sopra la sosta a prendere un vago diedrino che adduce ad una cengia con albero, che si segue verso destra. Salire in corrispondenza di una lama e superare la difficile placca successiva fino alla sosta; 35m, 6a, 6b, 11 spit, 1 chiodo, 2 cordoni in clessidra, 1 cordone su pianta. Sosta su due spit e cordone. La placca non è facilmente azzerabile; complimenti a Diego per aver condotto la "spedizione" fuori dai guai!
4° tiro: salire in corrispondenza di una lama a sinistra della sosta, superare una fessura rovescia e proseguire su terreno facile fino alla cima; 45m, V-, IV, 3 spit, 1 cordone in clessidra. Sosta da allestire su spuntone o clessidra.
Discesa: raggiungere la vicina croce di Colt e seguire la traccia verso sinistra che si congiunge col sentiero n.431 che riporta al ponte.

Nota: quanto sopra è la relazione del percorso da me seguito. Altre opzioni possono essere possibili per quanto riguarda l'accesso, la salita e la discesa; inoltre, le protezioni, le soste ed il loro stato possono cambiare nel tempo: usate sempre le vostre capacità di valutazione! Vogliate segnalarmi eventuali errori ed omissioni. Grazie.

Trattoria del gallo

Via cantine, 10
Rovato (BS)

La zona del Franciacorta è senza dubbio una delle più interessanti (enogastronomicamente parlando) della Lombardia, ed è raggiungibile con estrema facilità da Bergamo, dove abito. È così che ieri sera, dopo il rientro da un'arrampicata in Valle del Sarca (relativo post a seguire...), puntiamo verso Rovato dove mi "sdebiterò" - con mio sommo piacere - verso un amico per un favore con una cena. La trattoria del gallo è nel pieno centro del paese e si raggiunge passando sotto ad un arco di fronte alla chiesa, alla via Castello (la mappa di Google fa un po' pena; presente indicazione). L'ambiente conserva gli arredi d'epoca ed è ben ristrutturato, seppur con alcuni "tocchi" un po' discutibili, come la colonna tinteggiata color oro nella saletta in cui ci accomodiamo. Servizio piacevole e cordiale; cucina con prevalenza di carni, ma con qualche piccolo excursus verso il vicino lago d'Iseo. Tra gli antipasti assaggiamo del salumi e un ottimo tortino di finferli allo zafferano, per me (golosissimo di funghi) il piatto migliore della serata. Dopo una disputa sulla presenza o meno di capperi nella salsa di accompagnamento agli antipasti si passa al primo, pure molto buono: risotto mantecato con fichi caramellati e crescenza, piatto relativamente semplice (almeno in apparenza) che prima o poi, quando ritornerò dell'umore di sperimentazioni culinarie, tenterò di imitare. Buoni, ma secondo me un poco sottotono rispetto a quello che avevamo mangiato in precedenza, i secondi: un manzo all'olio, che dovrebbe essere il piatto forte della cucina locale, ed un (secondo me migliore, ma forse sconto un amore per questo tipo di cottura) guanciale brasato al Curtefranca. Diciamo che mi sono sembrati dei buoni piatti, ma che mi aspettavo qualcosa di più. Anche la torta al cioccolato che conclude la cena mi è parsa buona, ma nulla di speciale. Carta dei vini giustamente monopolizzata (o quasi) dalla Franciacorta, con ricarichi forse un poco alti. Io di quella regione preferisco di gran lunga i bianchi, mentre i rossi non sono in cima alla lista dei miei vini preferiti; l'abbinamento ha comunque funzionato alla perfezione.

Giuseppe Garibaldi, Giuseppina Raimondi, Luigi Caroli - un amore controverso

di Vittorio Polli
Junior, Azzano S. Paolo (BG), 1986

Do anch'io il mio piccolo contributo (tardivo) di letture per il centocinquantenario dell'unità d'Italia con questo libretto (in verità una ristampa della prima edizione del 1969) in cui si racconta un triangolo amoroso il cui più noto protagonista è l'eroe dei due mondi e "l'altro" un giovane di Stezzano (un paesino a pochi km da Bergamo in cui si può vedere ancora la villa di famiglia). La storia è sostanzialmente nota, anche se rimangono alcuni punti oscuri che difficilmente potranno essere chiariti, vista la scomparsa di alcuni archivi. Ma veniamo ai fatti: nel 1859 Garibaldi (allora 52enne) entra a Como con i Cacciatori delle Alpi e conosce Giuseppina Raimondi (18enne), figlia del marchese Giorgio Raimondi, e se ne invaghisce (l'uomo aveva un certo debole per le fanciulle...). Lei inizialmente resiste, ma infine acconsente al matrimonio, forse per il fascino di Garibaldi, forse per le insistenze paterne; il Generale passa alcune settimane nella villa Raimondi, dove "conosce" la futura moglie.

Chi non si rassegna è Caroli, amante "da sempre" della fanciulla, che sul finire del 1859 fa di tutto per riaverla: i due amanti si vedono e passano insieme alcune notti, ma questo non fa cambiare idea a Giuseppina. Il matrimonio si celebra il 24 gennaio 1860 a Fino Mornasco. All'uscita dalla chiesa, un militare porge una lettera a Garibaldi che la legge e si apparta colla moglie chiedendo se quanto scritto sia vero. Segue un galante apprezzamento: "puttana", e una fuga a cavallo con abbandono della moglie, che non rivedrà mai più. Ad agosto-settembre 1860 Giuseppina partorirà un figlio morto, mai registrato allo stato civile, di cui negherà sempre l'esistenza.

Garibaldi torna... a fare Garibaldi; c'è la spedizione dei Mille e tutto il resto; le vite dei due giovani, invece, sono schiacciate dagli eventi. Caroli, patriota che ha già combattuto, vorrebbe arruolarsi nei Mille, ma Garibaldi in persona non lo vuole (come dargli torto...). Nel 1863 si unisce al concittadino Francesco Nullo nella sfortunata spedizione in sostegno dell'insurrezione polacca contro i russi: l'improvvisato esercito polacco si squaglia alla prima battaglia lasciando la pattuglia di bergamaschi e qualche francese a combattere coi Cosacchi. Nullo è colpito a morte e gli altri sono catturati, con l'onore delle armi. La condanna a morte iniziale è commutata ai lavori forzati in Siberia, dove il povero Caroli muore due anni dopo.

La villa Caroli-Zanchi a Stezzano

Giuseppina rifiuterà sempre di sposare Caroli (con cui trascorre qualche mese dopo il matrimonio, a Friburgo, nell'attesa che le acque si calmino e che le protesterà sempre il suo amore) e si ritirerà nella casa paterna. Nel 1880 acconsentirà all'annullamento del matrimonio con Garibaldi (che vuole sposare Francesca Armosino per dare il nome ai figli) sulla base del fatto che lo stesso "non è stato consumato" (!), sposerà Ludovico Mancini e si rinchiuderà nel silenzio, portando letteralmente alcuni documenti nella bara (nel 1918) e ordinando alla nipote di distruggerne altri alla sua morte.

Il libro racconta questa vicenda alla luce dei documenti emersi più di 40 anni fa, e chiarendo diversi fatti sulla base di varie lettere conservate nelle biblioteche di Bergamo e Como. Alcuni dubbi, come si diceva, restano: chi scrisse la lettera fatale? Probabilmente Caroli stesso, in uno scrupolo di onestà e nella speranza di far saltare il matrimonio (i ritardi delle poste causano danni non da oggi). Di chi era il figlio di Giuseppina, di Garibaldi o di Caroli? Perché Garibaldi attese 15 anni per chiedere l'annullamento del matrimonio? Nel libro si accenna anche ad alcune lettere di Giuseppina che avrebbero dovute essere depositate in biblioteca e di cui se ne è persa traccia; sarebbe interessante capire se in quasi mezzo secolo sono emersi nuovi documenti o se le bellissime ville neoclassiche di Stezzano e di Fino custodiscono ancora gelosamente i particolari di questa sfortunata vicenda.

Molla tutto

La parete con l'attacco della via e il pilastro Gabrielli

Callisto sul 1° tiro

La fine del 2° tiro e la sosta

Callisto sul traverso del 3° tiro

Sul 5° tiro

Fine via

Tracciato della via

Mandrea - Valle del Sarca
Parete E

Ogni stagione dell'arrampicata ha i suoi luoghi, e la fine dell'estate mi riporta con piacere in valle del Sarca. L'idea era di salire una via alle Coste dell'Anglone, ma durante il viaggio la meta cambia e ci dirigiamo verso Mandrea, parete centrale, attirati dalle 4 stelle che la guida di Diego Filippi dà a Molla tutto. In realtà la via fornisce l'occasione per capire quanto lavoro ci sia dietro le ripuliture che il gruppo di Heinz Grill fa sulle proprie vie. Per carità, qui non siamo ai livelli drammatici de Il cielo di Dro, da evitare accuratamente, ma la parte alta della via avrebbe proprio bisogno di una sistemata; com'è ora rimane una via che regala qualche bel tiro, ma come ce ne sono a decine in Valle. Bisognerà dire a Diego di togliere una stella nella prossima edizione...
Accesso: da Arco di Trento seguire le indicazioni per Laghel. La strada sale seguendo le pareti della Rupe Secca e giunge ad un bivio con una chiesetta bianca. Da qui si prende la strada che sale ripida a sinistra che diviene sterrata. Si supera una prima curva ad angolo retto sulla destra e poco dopo, in corrispondenza di una seconda, si notano sulla sinistra un crocefisso ed una fontana. Si lascia l'auto sulla curva o pochi metri prima e si prende la stradina sulla sinistra, che mena al marcato pilastro Gabrielli. Seguire la parete verso sinistra fino ad un evidente zoccolo erboso (vedi foto) che si risale verso destra fino a trovare una linea di spit sotto un vago diedro obliquo verso destra. Alla base ci sono un cordone in clessidra ed uno spit; la targhetta col nome della via riportata in altre relazioni non c'è più.
Relazione: via ben protetta a spit con due tiri decisamente belli, ma viziata da abbondante vegetazione e terra che hanno rovinato la parte alta, dove le difficoltà calano. Percorso sempre ovvio tranne in un paio di punti, che ci hanno costretto ad una delle nostre solite digressioni. Roccia buona, a parte qualche breve tratto.
1° tiro: salire il diedro svasato verso destra, che si raddrizza su una placca con un piccolo camino-fessura a sinistra; 25m, 6a+, 6a, 8 spit, 3 chiodi. Sosta su due spit e cordone.
2° tiro: a sinistra della sosta, si supera una pianta e si prosegue verso destra fino ad uscire su terreno facile da cui si sale ad una cengia dov'è la sosta; 35m, 6a/A0 (6b e 6c in libera secondo la guida di Filippi), 11 spit, 1 chiodo. Sosta su due spit e cordone.
3° tiro: in traverso verso sinistra fino alla sosta; 25m, A0, 12 spit. Sosta su due spit e catena con anello di calata. Il tiro è definito "difficilmente liberabile" dalla guida di Filippi e noi ci siamo fidati ciecamente, passando da un rinvio all'altro.
4° tiro: sopra la sosta, a destra, si intravede un cordone grigio che pende. Non fate come me e lasciatelo perdere; probabilmente è un residuo di qualche tentativo abortito. Salite invece verso la pianta a sinistra della sosta e continuate in verticale per diedri, fessure e placche fino a sostare sotto il grande tetto giallastro. Terra e vegetazione rendono fastidiosa l'arrampicata; 45m, 5c, 6a, 14 spit. Sosta su due spit e cordone.
5° tiro: sopra la sosta, poi a destra e dritto nel diedro. Superare la placchetta finale e raggiungere la sosta sulla destra. Attenzione a non uscire a destra prima della placca finale; la vegetazione farebbe immediatamente giustizia di voi! 30m, 6a, 6a+, 10 spit. Sosta su due spit e cordone.
6° tiro: salire le placche sopra la sosta che portano verso sinistra fino ad una fessura che si sale fino ad uscire su terreno facile. Proseguire qualche metro fino alla sosta sulla parete; 40m, 5b, 5c, 9 spit (uno con cordino). Sosta su due spit. Si trova un vecchio libro di via ormai pieno.
La via originale finisce qui. Successivamente sono stati aggiunti due tiri (difficoltà dichiarate 6b+/6c) che non abbiamo percorso.
Discesa: seguire il sentiero verso destra fino a risalire la fascia rocciosa terminale (libro di "vetta") ed incrociare un sentiero in corrispondenza di un'abitazione. Seguire il sentiero verso sinistra (sud, direzione Laghel) e prendere ancora a sinistra ad un bivio più avanti (bolli bianchi e rossi su albero). Il sentiero si riporta sul versante di partenza e scende verso la strada. Tenendo ancora la sinistra ad un bivio in corrispondenza di un pilone ENEL ci si ritrova sullo sterrato ed in breve al parcheggio. 1h circa.

Spigolo E (Andreino) + Raffaella

Massimiliano sul 1° tiro dello Spigolo

Sempre lui sul 4° tiro

Sul 2° tiro della Raffaella

Giancarlo sul 3° tiro della Raffaella

Tracciato della Raffaella

Pilone centrale e Bastionata - Grignetta
Spigolo E e parete SO

Ormai sto quasi esaurendo le vie "fattibili" sulla Grignetta, visto il mio livello deprecabile, e devo cominciare a centellinare le uscite. Sabato la scelta cade sul Pilone Centrale e sulla vicina Bastionata, dove si possono concatenare un paio di viette tranquille. Lo spigolo E (via Andreino secondo la guida CAI-TCI delle Grigne) sale lo spigolo del pilone centrale senza troppe difficoltà, ed è senz'altro da preferire alla vicina Zucchi, presa d'assalto da cordate di ogni ordine e grado. Noi abbiamo fatto una variante più o meno involontaria (a nostra insaputa, direbbe qualcuno...) che aggira il pilastro del 3° tiro, facile ma non protetto e un po' friabile. La Raffaella corre poco più a destra ed è una via breve ma piuttosto interessante con un unico passaggio impegnativo. La discesa consente poi di chiudere un piccolo giro ad anello che rende più interessante la giornata.
Accesso allo Spigolo: raggiungere la fine del parcheggio dei Resinelli e svoltare a destra, tenendo subito la strada in salita a destra (via Caimi). Seguirla fino alla fine e parcheggiare ove possibile. Da qui si segue il sentiero della Direttissima fino al bivio per la Val Tesa (indicazioni). Si sale il canale, passando a fianco della Guglia Angelina e Ago Teresita e si raggiunge il sentiero Cecilia, che si segue verso destra. Si segue il sentiero fino a scendere in un canale (tratto attrezzato), al termine del quale si lascia il sentiero e si sale lo stretto canale a sinistra fino all'attacco.
Relazione: via ben protetta a fittoni resinati e qualche chiodo; utili friend se, come noi, riuscite a finire fuori via anche in Grignetta e dovete attrezzare una sosta estemporanea. Tutte le soste sono formate da due fittoni; roccia buona con qualche blocco instabile e che diviene unta nei tratti in comune colla Zucchi.
1° tiro: salire il diedro fino alla sosta; 30m, IV+, 3 fittoni, 1 chiodo
2° tiro: ancora nel diedro per uscire a destra fino ad un fittone. Da qui si dovrebbe salire a sinistra fino alla sosta. Il nostro valente capo-cordata ha invece proseguito verso destra, risalendo dei gradoni su roccia non proprio ottima, per allestire poi un sosta su friend in una fessura orizzontale; 45m, IV+, 4 fittoni.
3° tiro: a destra pochi metri per poi salire un vago diedro che porta alla sosta della via a cui si giunge abbassandosi dopo il 3° tiro corretto; 20m, IV.
4° tiro: salire la placca sopra la sosta per poi uscire a sinistra sullo spigolo e superare un altro breve tratto in placca; 45m, IV+, V, 6 fittoni.
5° tiro: in verticale sopra la sosta fino ad uscire su un terrazzo dove converge la Zucchi; 40m, IV, 4 fittoni, 1 chiodo.
6° tiro: si sale la bella placca sopra la sosta, un po' unta, fino ad uscire in cima al pilone; 40m, IV, 4 fittoni, 1 chiodo.
Accesso alla Raffaella: dalla fine via si prosegue per cresta per qualche decina di metri fino a localizzare una sosta di calata sulla destra, pochi metri più in basso. Da qui si fa una prima calata di 30m (possibile utilizzare corda singola da 60m - attenzione al termine) nel canale e si scende per una decina di metri fino a vedere una seconda sosta sulla sinistra. Una seconda calata deposita su un terrazzo dove, pochi metri a destra (faccia a monte) si trova l'attacco (fittone e scritta con nome della via, un po' sbiadita). Fare molta attenzione al primo terrazzo che si trova 10-15m sotto la prima sosta; è molto friabile e si rischia di far rotolare nel canale l'equivalente di una casetta bifamiliare; consiglio di restare sulle rocce di sinistra, senza toccare il terrazzo in questione; le persone sotto di voi e le vostre stesse corde ve ne saranno grati!
Relazione: la via è praticamente verticale, con protezioni un poco distanziate nei tratti più facili; i passaggi più impegnativi sono comunque ben protetti; utili friend se non si è troppo familiari con i gradi. Soste su due fittoni collegati con catena ed anello di calata.
1° tiro: dritti in verticale fino alla sosta; 30m, passo iniziale di V+, V, 4 fittoni, 1 chiodo.
2° tiro: in verticale poi lievemente a destra, superare un primo facile saltino che adduce ad una placca e un secondo piccolo strapiombo (passo-chiave). Appena sopra ci si sposta a sinistra e facilmente in sosta; 30m, IV+, VI, 3 fittoni, 4 chiodi.
3° tiro: a destra della sosta, poi in verticale e lievemente a sinistra fino ad uscire sulla cresta; 20m, V, IV, 3 fittoni.
Discesa: seguire la cresta immettendosi sul percorso della Segantini (è possibile un tiro di corda addizionale) che si segue fino ad una discesa in una selletta oltre cui parte un tiro di corda. A destra, invece, si nota una traccia di sentiero, che si segue fino ad incrociare il sentiero della Cermenati, da cui si scende. Verso la fine del sentiero, all'inizio del tratto boscoso, si nota una deviazione sulla destra, sotto delle rocce basse. La si segue tenendo verso sinistra ad un primo bivio e a destra ad un secondo (ignorando i bolli verso sinistra) fino a giungere al punto di partenza.

Nota: quanto sopra è la relazione del percorso da me seguito. Altre opzioni possono essere possibili per quanto riguarda l'accesso, la salita e la discesa; inoltre, le protezioni, le soste ed il loro stato possono cambiare nel tempo: usate sempre le vostre capacità di valutazione! Vogliate segnalarmi eventuali errori ed omissioni. Grazie.

Tre romanzi della Grande Guerra - Frescura, Stanghellini, Scortecci

A cura di Mario Schettini
Longanesi, Milano, 1966

A distanza di quasi un secolo dagli eventi, la memorialistica della prima guerra mondiale non accenna a diminuire; sempre nuovi scritti o diari sono rinvenuti tra ricordi di famiglia e trovano una strada verso la pubblicazione. Ciò è certamente positivo dal punto di vista della documentazione, ma quanti sono gli scritti che hanno anche un valore letterario? Tra questi conoscevo "di fama" il Diario di un imboscato di Attilio Frescura, pur senza averlo mai letto. Ma più di questo, ciò che mi ha fatto acquistare il volume nonostante le sue condizioni non proprio "fresche di stampa" (e peraltro ad un prezzo irrisorio) sono stati gli altri due titoli, che ignoravo totalmente. Alla fine del libro, non posso che felicitarmi con me stesso per la decisione, e con il curatore per la felice scelta di questa antologia. Unico rimpianto, il fatto che le versioni proposte non siano integrali, bensì frutto di una selezione dello Schettini.

Il Diario di un imboscato di Attilio Frescura (ripubblicato da Mursia, 1981) unisce una registrazione puntigliosa degli avvenimenti con una lucida analisi degli individui, il tutto accompagnato da una notevole dose di ironia. Dall'avanzata (si fa per dire...) del maggio 1915 che viene fermata dal comando dopo il primo morto all'offensiva austriaca sugli altipiani, dai casi di fucilazione per codardia vera o presunta ai tribunali militari che esentano gli ufficiali della giuria che non applicano la pena di morte, dagli alienati di guerra agli infiniti casi di mutilazioni volontaria che i soldati si provocavano per sfuggire alla morte in trincea (su questo aspetto, descritto con singolare precisione, è da leggere il bel L'officina della guerra di Antonio Gibelli), giù giù fino alle offensive del 1917, colle mitragliatrici pronte a sparare sui fanti che non fossero usciti dalle trincee al momento dell'attacco (come Stanghellini ricorderà i cadaveri di soldati austriaci ammanettati alle mitragliatrici), Caporetto, la ritirata, il Tagliamento e il Piave, la battaglia del solstizio e la "chiusura del libro della guerra", il Diario fornisce sempre un punto di vista arguto e disincantato, pur restando il Frescura, come molti intellettuali del suo tempo (uno per tutti, Gadda), favorevole alla guerra. Fenomenale la descrizione dell'incredulità italiana verso i disertori che annunciavano la Strafexpedition: "L'uomo (un disertore) non fu creduto e ritenuto un emissario. Egli offrì dei particolari: peggio, peggio, peggio [...] Anche a un aspirante disertore non si credette [...] si rideva quand'egli raccontava come avrebbero attaccato gli austriaci [...] Un sergente portò dati di una tale precisione da essere sospetti [...]. <<Non credere>> è il motto di noi italiani che nelle processioni reggiamo il cero perché Iddio ci doni la pioggia in tempo di siccità e facciamo gli scongiuri se incontriamo un prete!". A Caporetto si sarebbe ripetuta la stessa tragedia.
L'Introduzione alla vita mediocre di Arturo Stanghellini (ripubblicato dalla Libreria dell'orso, 2007) ha un tono diverso; la descrizione dei fatti è meno "analitica" e più filtrata dalle emozioni personali, ed il titolo prende consistenza già dalle prime pagine: "<<Che si fa in Italia?>> La domanda aveva la tristezza di chi non ha niente di più da offrire perché gli sguardi degli indifferenti si volgano ancora una volta verso di lui". E dopo (1917): "Non si racconta la guerra a chi l'ha fatta, ma nemmeno al pubblico che ci s'è divertito sopra, al cinematografo, e che l'ha sfruttata, o che se n'è disinteressato al punto di dimenticarla. Racconto di quel che m'è passato nel cuore di tristezza, di nostalgie, di sconforto." Ed ecco gli amici, più volte ricordati, la commozione per i "figli migliori" della Patria mandati al macello, la consapevolezza del distacco tra il Paese civile ed il fronte, il dolore per i sacrifici resi inutili dalla disfatta di Caporetto, l'orrore per i soldati ladri e ubriachi nel momento in cui tutto sembra perduto (la descrizione del caos della ritirata ricorda quella di Hemingway in Addio alle armi). Sul Piave e sulle Melette, nel 1918, l'elemento per così dire "eroico" prende un po' il sopravvento, compare dell'odio per l'invasore, poi stemperato nel novembre, nella consapevolezza che "il sentimento di patria tanto più è degno quanto meno l'amore per la propria terra comprende l'odio per la terra altrui". Il diario si chiude con il tema ricorrente dell'indifferenza del Paese per tutti gli sforzi e i sacrifici, con il ritorno a quella vita mediocre paventata dal titolo. È interessante confrontare, ad esempio, Stanghellini con Soffici: anche in Kobilek si consumano questi drammi, ma l'accento è fortemente nazionalista e fa prevedere l'accodamento al Duce; Stanghellini ha capito molto di più, denuncia l'ingiustizia senza revanscismo e prenderà un'altra strada.
La città effimera di Giuseppe Scortecci è la vera sorpresa di questa trilogia. Come recita il sottotitolo, è un romanzo di prigionia, ma si tratta in realtà di un romanzo sulla decadenza fisica e morale degli uomini, sul loro abbrutimento sotto la prigionia e la fame. Anche Gadda scrive della prigionia a Celle Lager, ma il suo dramma appare meno intenso, vuoi perché si rifugia nell'analiticità, vuoi perché riceveva gli ambiti pacchi con i viveri. Il mondo di Scortecci è invece popolato di esseri in perenne lotta tra loro per la sopravvivenza, preda della fame, del freddo e degli insetti, "striscianti al limite della vita", uomini ridotti a "crisalidi" che vagano a rovistare tra i rifiuti e muoiono nell'indifferenza più totale. Del tutto inesistenti gli episodi di generosità (a parte un bicchier d'acqua recato ad un malato), l'egoismo domina la città delle baracche sotto il sudario della  morte. Potrebbe essere qualunque guerra, potrebbe anche non essere la descrizione della vita in una prigione di guerra, potrebbe anche non essere una prigione. E forse proprio questo è il lato più perturbante di questo romanzo.

Scoobidoo

Il Liss dei Pesgunfi

Callisto sul 1° tiro

Sul 3° tiro

Giancarlo sul 7° tiro

Si arrampica coi piedi sul 7° tiro

Giancarlo sull'11° tiro

Calate in lotta col tempo...

Tracciato (fino alla seconda cengia)

Liss dei Pesgunfi
Parete S

Un'altra delle (tante) viette che volevo percorrere da un po' di tempo, questa Scoobidoo regala un'arrampicata divertente su belle placche di granito, sempre ben protetta a spit e con gradi accessibili. Nonostante le placche corrano parallele alla vegetazione, questa non è mai fastidiosa e l'unico difetto della via è la suddivisione in tre parti separate da tratti erbosi da percorrere a piedi. Altro punto da tener presente è che si tratta di una via di 14 tiri e altrettante calate in corda doppia, con più di 650m di sviluppo, e così molte cordate la percorrono solo fino alla seconda cengia (10 tiri) per risparmiare tempo. Noi, ovviamente, ne abbiamo combinata un'altra delle nostre: l'abbiamo percorsa, più o meno convintamente, fino alla fine, ma la nostra astuzia ci ha condotti all'attacco della via molto, troppo tardi. Risultato: calate in corda doppia mentre il cielo scuriva e rientro lungo il sentiero nell'oscurità, alleviata fortunatamente dalla lampada frontale di Giancarlo. La vicinanza dell'accesso e l'ottima attrezzatura della via consentono di fare queste fesserie senza patemi d'animo, ma se la ripetete, siate più furbi e partite per tempo!
Accesso: è forse il punto più debole delle varie relazioni che si trovano su interdet, e che ci ha fatto perdere una quantità incalcolabile di tempo vagando come anime purganti alla ricerca del sentiero giusto o di un'indicazione amica. Si raggiunge il Sasso Remenno e si lascia l'auto nel parcheggio di fronte alla parete N (per intenderci, quella sulla curva, dove c'è una targa e una scritta dedicatorie); il biglietto giornaliero costa 2 €. Alla vostra sinistra ci sono due rilievi: il Liss dei Pesgunfi è quello più a sinistra (vedi foto), e la via sale sul versante S, che appare infestato di erba (ed infatti lo è!). Subito dopo il Remenno, lungo la strada in direzione di S. Martino, c'è sulla destra una costruzione interrata per l'acqua. Poche decine di metri più avanti, sulla sinistra, c'è un piccolo spiazzo erboso che diviene subito sentiero: è lui, seguitelo! Il bel sentiero sale per il bosco, prima verso destra e poi verso sinistra, sfiora qualche sasso e si riporta a destra verso il torrente. Si supera il bivio per le placche (seguire indicazione: Pesgunfi) e si guada il torrente in corrispondenza di ricoveri in pietra, giungendo alla base della parete. Proseguire verso sinistra ignorando gli attacchi di due o tre vie innominate fino ad un cartello col nome desiderato; impossibile sbagliare.
Relazione: sostanzialmente basta seguire gli spit; l'unico punto in cui abbiamo avuto qualche dubbio è la seconda cengia e l'ultimo tiro. Inutili friend o altro; bastano 10 rinvii. Tutti i tiri vanno dai 40 ai 60m; soste su 2 spit attrezzate per la calata in corda doppia (salvo dove indicato). I tiri valutati 5c (e anche alcuni 5b) sono in realtà singoli passaggi; il resto è ancora più tranquillo.
1° tiro: dritti per placca fino alla sosta; 45m, 5b, 7 spit
2° tiro: a sinistra della sosta e via in placca; 45m, 5c, 10 spit. Sosta su albero con cordoni e maglia-rapida.
3° tiro: a sinistra, salire la placca, superare un saltino e proseguire in placca; 50m, 4c, 8 spit
4° tiro: ancora placche, poi piegare a destra e superare un muretto; 55m, 5c, 8 spit
5° tiro: per placche (l'avreste mai detto?) fino ad un muretto che adduce alla sosta; 45m, 5c, 8 spit
Salire per rocce ed erba obliquando un poco a sinistra fino alla fascia rocciosa. C'è una sosta a metà, se non volete procedere in conserva.
6° tiro: dritto per placche; 45m, 5b, 5 spit
7° tiro: idem; 45m, 5b, 7 spit
8° tiro: idem, con saltino finale; 45m, 5c, 8 spit
9° tiro: per placca fino ad un diedro; 45m, 5a, 6 spit
10° tiro: salire il vago diedro, poi a sinistra dello spigoletto e per placche alla sosta; 45m, 5c, 10 spit
Si risale ancora per erba ripida e roccette puntando alle placche, ma senza spostarsi troppo a sinistra. Sosta su albero; c'è anche una sosta intermedia.
11° tiro: per placche alla sosta; 50m, 5b, 8 spit
12° tiro: come sopra; 45m, 5b, 7 spit
13° tiro: idem; 45m, 5b, 7 spit
14° tiro: salire un muretto e raggiungere lo spit successivo. Da qui non si vedono altri spit, ed infatti bisogna andare decisamente a destra (fidatevi!) e salire in corrispondenza di alcune rocce rotte; lo spit è poco sopra (e si può vedere dalla sosta). Un ultimo salto sulla destra porta alla sosta finale; 35m, 5b, 3 spit.
Discesa: in corda doppia lungo la via. Servono praticamente 14 calate o qualcuna in più se non volete scendere i tratti erbosi a piedi; consigliato calarsi in due contemporaneamente per risparmiare un po' di tempo.

Nota: quanto sopra è la relazione del percorso da me seguito. Altre opzioni possono essere possibili per quanto riguarda l'accesso, la salita e la discesa; inoltre, le protezioni, le soste ed il loro stato possono cambiare nel tempo: usate sempre le vostre capacità di valutazione! Vogliate segnalarmi eventuali errori ed omissioni. Grazie.

L'opera grafica di Mirando Haz

AA. VV.
Libreria antiquaria Prandi, Reggio Emilia, 1981

Ero convinto di possedere ormai l'opera omnia (letteraria, se non grafica) di Amedeo, alias Mirando Haz, conosciuto ad una lontana mostra a Bergamo nel 1993, ma - "rovistando" nella sua sterminata biblioteca - scopro d'un tratto che non è così! Il "problema" si risolve immediatamente con l'ennesimo graditissimo regalo da parte dell'autore, il che mi fornisce l'occasione per un ulteriore viaggio nel suo primo decennio o poco più di produzione grafica (l'altro riferimento per il periodo è Le acqueforti di Mirando Haz, Scheiwiller, 1976 o il più recente L'opera incisa, Nuages, 1999). Ma andiamo con ordine: il libro inizia con un'antologia di scritti su Haz, tra i quali possiamo citare quelli di Giulio Carlo Argan, Carlo Bertelli, Raffaele De Grada, Cesare Segre e altri (e scusate se è poco!). Seppur interessanti, gli scritti critici cedono però il passo alla nota dell'autore, curiosamente affidata ad un foglio allegato al libro anziché alle pagine dello stesso. In essa Haz lamenta con rabbia la mercificazione dell'arte contemporanea, la quotidiana creazione di "grandi artisti" - che poco o nulla hanno da dire - da parte di critici raramente disinteressati, che finisce col creare un cortocircuito letale con la sostanziale incompetenza di un pubblico credulone che vede ormai l'arte solo come un "investimento". Nella seconda parte dello scritto trova posto una breve descrizione della propria opera e di alcuni temi ispiratori; fatto piuttosto interessante e non proprio frequente.
Infine ci sono alcune riproduzioni di incisioni, tra le quali cito solamente l'acquaforte della bottega delle maschere e l'acquatinta de lo sputo, ed il catalogo completo delle prime 650 opere. Motivi letterari e ricordi di famiglia, riferimenti "nordici" e mitteleuropei si alternano nella lunga lista, a testimoniare l'originalità della ricerca artistica di Mirando Haz, a mio modesto parere uno dei sommi incisori del panorama del '900 italiano che, guardandoci ambiguamente dalla fotografia alla pag. 4 ammonisce: "Come superstite di una strage la mia ricerca artistica cade dalle gelide altezze della morte, da labbra chiuse nell'ironia, da alberi genealogici definitivamente segati".

Cassin + Graziella

Sul 1° tiro de Il chiodo del Bigio

Giancarlo sul 2° tiro della Cassin

Sul 3° tiro della Cassin

La via Cassin

Giancarlo sul 1° tiro della Graziella

Giancarlo sul 2° tiro della Graziella

Tracciato della via Graziella

Sigaro Dones e Torrione Magnaghi Meridionale - Grignetta
Pareti NO

Attaccai la Cassin al Sigaro Dones un paio d'anni fa, ma un sopraggiunto malore ci costrinse ad una ritirata dopo il secondo tiro. Come sempre quando le cose sfuggono sul più bello, la via mi aveva lasciato a metà tra l'indispettito ed il bramoso di ritornarci, e sabato è stato il secondo sentimento ad averla vinta.
Finita la via, non paghi della discreta fatica, aggravata dall'allenamento ormai inesistente dopo il mesetto di ferie dedicato a piaceri ben più immediati di quelli che regala l'arrampicata, ci portiamo all'attacco della Graziella, pochi metri più in alto. Altra via, altra faticaccia e piena consapevolezza di essere fuori forma! Il programma originale, che prevedeva anche la Chiappa-Mozzanica al Secondo Magnaghi, muta e la via in questione viene subito sostituita dall'accoppiata birra + panino e da... un buon motivo per ritornare su queste pareti!
Accesso: all'inizio del piazzale dei Piani Resinelli prendere la via Carlo Mauri sulla destra e svoltare subito dopo a sinistra. La strada sale ripida e termina in corrispondenza di un piccolo spazio con pochi posti per parcheggiare. Da qui seguire la traccia che si stacca dalla sinistra della strada e che si unisce poi col sentiero n.7 della cresta Cermenati, che si sale fino a prendere il sentiero n.3 per i Torrioni Magnaghi (indicazioni). Giunti al canalone Porta, al cospetto del gruppo, lo si risale (sentiero n.2), si oltrepassa la fiumana di gente in coda per salire il canalino Albertini e ci si porta alla spaccatura tra il Sigaro Dones ed il 1° Magnaghi; un'oretta circa dall'auto.
Relazione via Cassin: unica via con chiodatura tradizionale del Sigaro, dove non si corre certamente il rischio di trovare gente, la Cassin regala un'arrampicata atletica, protetta con chiodi abbondanti, ma non sempre dall'aspetto affidabile. Consiglierei di evitare di provare la "libera" se - come me - non avete troppa familiarità con i gradi della via, che rimane comunque un'ottima alternativa alle più frequentate Rizieri e Colombo.
1° tiro: la via originale sale il camino tra Sigaro e 1° Magnaghi (nessun chiodo), ma non molti seguono questo percorso, preferendo salire il 1° tiro della Rizieri. Noi abbiamo invece puntato agli spit che si vedono sul Magnaghi, che indicano la via Il chiodo del Bigio. All'altezza del 5° spit circa si attraversa e destra, si salgono gli ultimi metri del camino e si raggiunge la forcella dove si trova la sosta, pochi metri e sinistra della sosta della Rizieri; 25m, 5a, cinque spit. Sosta su due spit e catena.
2° tiro: risalire il masso incastrato a sinistra della sosta e prendere la cengia che riporta sopra la sosta, fino ad una fessura verticale e un po' strapiombante decorata con vecchi chiodi. Salirla per poi uscire a destra su buoni appigli e risalire per rocce più facili fino alla sosta, in comune colla Rizieri; 35m, IV+, VI+ (V+/A0), IV+, nove chiodi. Sosta su due fittoni e catena con anello; un chiodo con anello poco sotto.
3° tiro: salire verticalmente per una decina di metri seguendo la linea dei chiodi, fino ad incontrare una fessura orizzontale. Da qui non continuare la salita verticale (chiodi grigi più nuovi), ma spostarsi a sinistra qualche metro fino a ritrovare i cari chiodi degli anni '30, superare uno strapiombo e uscire a sinistra su facile terreno che conduce alla sosta; 35m, V+, VII (V+/A0), otto chiodi, un fittone (della Rizieri). Sosta su due fittoni e catena.
Discesa: spostarsi pochi metri a destra alla sosta della Rizieri. Da qui una singola calata da poco meno di 60m riporta alla base.

Accesso via Graziella: salire ancora la placchetta del canalone Porta, superare la spaccatura Dones e una prima sosta e giungere ad una fessura obliqua verso sinistra alla cui base si trova la sosta di partenza (2 spit e catena).
Relazione via Graziella: la via sale le belle placche verticali con qualche salto strapiombante, con arrampicata atletica su roccia buona. Via "di soddisfazione" con percorso indicato dai fittoni, presenti con una certa parsimonia. Utili friend per integrare in un paio di punti.
1° tiro: salire la fessura fino alla sosta; 25 m, passo di V all'inizio, poi IV+, un chiodo, un fittone. Sosta su due fittoni.
2° tiro: proseguire per fessura verticale sopra la sosta, per poi spostarsi un poco a destra e superare un paio di strapiombi. Il terzo strapiombo porta ad una cengia orizzontale dove si sosta; 30 m, V e strapiombo finale di V+ (forse VI-), due fittoni, quattro chiodi. Sosta su due fittoni.
3° tiro: ancora diritti sopra la sosta per placche fino ad un saltino finale oltre cui si esce a destra verso la sosta; 30 m, V-, V, due fittoni, quattro chiodi. Sosta su due fittoni.
4° tiro: salire ancora le placche sopra la sosta fino d uscire su terreno facile; 30 m, IV, due fittoni. Sosta su due fittoni.
Discesa: raggiungere la cima del Torrione (II) e portarsi sul lato sinistro (verso O). Superare un masso in corrispondenza di una vecchia croce abbattuta e raggiungere la sosta di Nastassia Kinski. Da lì una calata di poco meno di 60m riporta nel canalone, da cui si scende (possibile altra doppia) fino al punto di partenza.

Nota: quanto sopra è la relazione del percorso da me seguito. Altre opzioni possono essere possibili per quanto riguarda l'accesso, la salita e la discesa; inoltre, le protezioni, le soste ed il loro stato possono cambiare nel tempo: usate sempre le vostre capacità di valutazione! Vogliate segnalarmi eventuali errori ed omissioni. Grazie.

Salice salentino DOC Riserva 2002 Leone de Castris

Non sono molte le aziende vitivinicole che riescono a coniugare una grossa produzione con il mantenimento di una certa qualità, ma per quel che mi riguarda la Leone de Castris rientra in questo ristretto novero. Se poi pensiamo che si parla dell'azienda che ha introdotto il primo rosato in bottiglia in Italia, nei remoti anni '40, non si può non guardarla con interesse.
Ma in effetti, a me, più dello sguardo interessa l'assaggio, e quindi domenica ho pescato dalla cantina questo Salice salentino 2002, preparandomi a piangere su una bottiglia che immaginavo ormai sfinita dal lungo invecchiamento.
Diciamo subito che forse qualche annetto di meno avrebbe giovato alla "causa", ma il vino - una volta rinvenuto - non mi ha deluso. Colore rubino con tendenze al granato e profumi di frutti rossi che si mischiano con note speziate, per concludere con un bel finale rotondo. 13° che non deludono, anche e soprattutto se si considera che questo vino, una specie di marchio di fabbrica della cantina, ha un prezzo assolutamente accessibile.
Da provare in futuro il Donna Lisa, una specie di versione "moderna" di questo vino. Anche se temo che deplorerò un uso eccessivo della barrique.

Marshall 5010 - stadio di potenza

Fig.1: schema dello stadio di potenza

Dopo un lungo periodo di oblio, torno sulla scena del delitto per completare la mia breve analisi dello schema dell'amplificatore Marshall 5010. Dopo aver scrutato il preamplificatore e il controllo toni con la rete di presence, manca ora solo lo stadio finale di potenza (ci sarebbe anche l'alimentatore, ma si tratta di un semplice alimentatore lineare che necessita di pochi commenti). Lo schema è quello indicato nella Fig.1, ed i valori dei componenti sono indicati di seguito:

• $C_{17} = 0.22~\mu$F, $C_{18} = 22~\mu$F, $C_{20} = 470$ pF, $C_{21} = 100~\mu$F
• $R_{17} = 10~\Omega$, $R_{20} = 470~\Omega$, $R_{21} = 10~\mathrm{k}\Omega$, $R_{22} = 3.9~\mathrm{k}\Omega$, $R_{23} = 4.7~\mathrm{k}\Omega$, $R_{24} = 680~\Omega$, $R_{25} = 10~\Omega$, $R_{26} = 2.2~\mathrm{k}\Omega$, $R_{27} = R_{28} = R_{29} = 1.5~\mathrm{k}\Omega$, $R_{30} = 10~\Omega$, $R_{31} = 39~\Omega$
• $\mathit{TR}_2 = \mathit{TR}_3$ = BC182, $\mathit{TR}_4$ = BC212, $\mathit{TR}_5$ = BC184, $\mathit{TR}_6$ = MJ3001, $\mathit{TR}_7$ = MJ2501
• $\mathit{ZD}_1 = 9.1~\mathrm{V}$

Diamo un’occhiata di massima allo schema: si tratta di un amplificatore reazionato il cui guadagno è fissato dalle resistenze $R_{21}$ ed $R_{20}$ e vale $1 + R_{21}/R_{20} \approx 22$ (il condensatore $C_{18}$ limita inferiormente la banda a circa 15 Hz). La polarizzazione della coppia differenziale è garantita da ZD1 e dalla resistenza $R_{23}$, mentre la coppia push-pull di uscita è polarizzata dal moltiplicatore di $V_{BE}$ dato da $\mathit{TR}_5$, $R_{26}$ e $R_{27}$. Le resistenze di qualche decina di Ω in serie alle basi dei transistori di uscita riducono le oscillazioni che si possono instaurare; è una soluzione classica riportata in diverse fonti sugli amplificatori audio. La coppia $R_{17} - C_{17}$ di uscita, invece, introduce una coppia polo-zero che serve a compensare il polo introdotto dall'impedenza dell’altoparlante. La banda superiore dell’amplificatore è determinata da $C_{20}$. Prima di procedere con qualche calcolo sul circuito, spendo due parole sulla scelta dei transistori, iniziando da quelli di uscita, che hanno il compito di erogare corrente al carico: la coppia selezionata è una coppia complementare (quindi idealmente con le stesse caratteristiche) di Darlington, progettati per applicazioni audio di potenza. La massima tensione che possono sopportare è 80 V, le massime correnti e dissipazione di potenza sono 10 A e 150 W; siamo ampiamente nei limiti del nostro amplificatore, che lavora con 20 V di alimentazione e circa 4 A al massimo. Per il resto, i BC182 e 184 sono molto simili, e l’utilizzo di quest’ultimo può essere solamente un motivo di costo.

Polarizzazione

Trascuriamo le correnti di base e poniamo $V_{BE} \approx 0.7$ V (tranne che per i Darlington di uscita). Ricordando che la base di $\mathit{TR}_3$ è a massa attraverso la resistenza $R_{10}$ dello stadio di Presence e che l'uscita è tenuta a massa dall'altoparlante, si ottiene la corrente che fluisce nei transistori della coppia differenziale di ingresso:

$$I_2 = I_3 \approx \frac{9.1 - 0.7}{2R_{23}} = 0.9~\mathrm{mA},$$

che polarizza $\mathit{TR}_4$ attraverso $R_{24}$. Si ha quindi $g_{m3} \approx 47$ mS, ovvero $1/g_{m3} ≈ 20$ Ω. Per la polarizzazione dello stadio di uscita, osserviamo il moltiplicatore di $V_{BE}$ già evidenziato: la tensione $V_{CE}$ di $\mathit{TR}_5$ si ottiene osservando che la sua tensione BE forza la corrente in $R_{27}$, che è la stessa che fluisce in $R_{26}$. Si ha cioè:

$$V_{CE} \approx V_{BE} \left( 1 + \frac{R_{26}}{R_{27}} \right) = 1.7~\mathrm{V},$$

che pare anche un po’ poco per una coppia di Darlington. La corrente di polarizzazione di $\mathit{TR}_4$ diventa

$$I_4 \approx \frac{20 - 0.85}{R_{28} + R_{29}} = 6.4~\mathrm{mA},$$

di fatto portata in maggior parte da $\mathit{TR}_5$, visto che le resistenze del moltiplicatore portano circa 0.5 mA. La transconduttanza è $g_{m4} \approx 250$ mS.

Fig. 2: Schema semplificato del circuito su segnale
per il calcolo del guadagno di andata

Guadagno

Il calcolo del trasferimento ideale è immediato, come già evidenziato poco fa. L'unico problema diventa allora quello di calcolare la larghezza di banda dell'amplificatore ad anello chiuso. Procediamo in modo semplice, trascurando i condensatori di polarizzazione e i componenti reattivi associati agli elementi attivi. Si ha allora un sistema a singolo polo, determinato da $C_{20}$, che quindi presenta un prodotto guadagno-banda ($\mathit{GBWP}$) costante.

Calcoliamo quest’ultimo ad anello aperto, ovvero “stacchiamo” la rete di reazione mettendo $R_{21}$ a massa (teniamoci invece $C_{21}$ connesso all'uscita, che gioca un ruolo importante) e disegniamo lo schema su segnale, eliminando le resistenze “piccole” e gli elementi superflui (es., gli stadi follower). Per il calcolo della resistenza di collettore di $\mathit{TR}_4$ si può notare come il moltiplicatore di $V_{BE}$ si comporti come una bassa impedenza (sostanzialmente $(1 + R_{26}/R_{27})/g_{m5}$). Inoltre, $R_{28}$ è cortocircuitata dal condensatore $C_{21}$, connesso al nodo di uscita che segue il collettore di $\mathit{TR}_4$; ne segue che la resistenza vista è sostanzialmente $R_{29} \parallel (R_{21} + R_{20}) \approx R_{29}$; lo schema risultante è indicato in Fig. 2. Il guadagno a bassa frequenza vale

$$G \approx \frac{g_{m3}}{2} R_{24} g_{m4} R_{29} $$

mentre il polo si trova usando l’approssimazione di Miller:

$$f_p \approx \frac{1}{2\pi C_{20} g_{m4} R_{29} R_{24}},$$

da cui si ottiene il prodotto guadagno-banda

$$\mathit{GBWP} = G f_p = \frac{g_{m3}}{4\pi C_{20}} \approx 8~\mathrm{MHz},$$

Fig.3: Trasferimento dello stadio di uscita ottenuto da
simulazione dello schema e dai calcoli indicati.

che darebbe una banda ad anello chiuso di circa 360 kHz. La Fig. 3 mostra il confronto tra questi calcoli e una simulazione completa del comportamento del circuito: la banda reale è lievemente più stretta, ma il risultato mi pare soddisfacente. In particolare, notiamo che il trasferimento dello stadio di uscita è piatto in tutto l’intervallo di frequenze di interesse.

Con calma, metterò assieme i vari pezzi dell'analisi dello schema. Chissà, magari a qualcuno potrebbe anche essere utile...

GaMi2

Giancarlo sul 1° tiro della GaMi2

Sul 2° tiro

Sul bellissimo 4° tiro

Giancarlo sul 4° tiro

Quarta torre dello Zucco Pesciola (Gruppo dei Campelli)
Parete N

Circa due settimane fa, nell'intermezzo tra le vacanze dolomitiche e quelle calabre tento di sfuggire al caldo infernale rifugiandomi presso la parete N dello Zucco Pesciola. L'aria vacanziera si fa sentire e la scelta cade su una via tranquilla, con partenza non proprio mattiniera. La GaMi fu aperta nel 1971 dai fratelli Minozio e Ganassa, ed è un'alternativa molto consigliabile alle frequentatissime vicine Bramani e Gasparotto, soprattutto per il bellissimo penultimo tiro. La via resta un po' bagnata dopo le piogge, particolarmente nei primi due tiri. Anche se non è molto difficile e la chiodatura è buona, fate un po' di attenzione. Per raggiungere l'attacco della via conviene salirne prima una dello zoccolo, la Comune o la Diretta delle guide. Noi abbiamo salito la seconda.
Accesso: raggiungere i pressi del rif. Lecco da Barzio (funivia) o da Ceresole di Valtorta e proseguire risalendo il vallone dei camosci. Dove il sentiero spiana si segue una deviazione sulla destra che raggiunge il fondo del vallone e risale un ghiaione (via di salita per lo zucco Pesciola). All'altezza dello zoccolo traversare a destra fino all'attacco della Comune (scritta alla base); appena prima si vede la linea della Diretta delle guide.
Relazione: come ormai per quasi tutte le vie di questo gruppo, la sistemazione con fittoni resinati ha reso ovvio il percorso. La chiodatura è buona, per cui sono praticamente inutili friend o altro; tutte le soste sono su due fittoni da collegare.
1° tiro Diretta delle guide: risalire il pilastro fino alla sosta. 20m, 4a, 4 fittoni.
2° tiro Diretta delle guide: salire il diedro-fessura a sinistra della sosta fino ad un canale. 35m, 5c, 8 fittoni.
3° tiro Diretta delle guide: ancora nel canale fino alla larga cengia. 30m, 2a, 3 fittoni.
Qui giunti, lasciate perdere le cordate che urlano sul pur bello diedro Bramani e seguite la cengia verso destra, scendete leggermente nel canale puntando al diedro e risalite un masso fino alla sosta di partenza della GaMi2 (scritta).
1° tiro: salire il saltino iniziale e seguire la placca verso destra. 25m, 4c, 5 fittoni.
2° tiro: continuare nel diedro fino alla sosta. 30m, 4c, 6 fittoni.
3° tiro: salire sopra la sosta e spostarsi a sinistra fin sotto la placca verticale. 15m, III+, 1 fittone.
4° tiro: sulla bella e continua placca verticale, che obliqua verso destra per poi uscire verso sinistra alla sosta.  25m, 5c, 9 fittoni.
5° tiro: sopra la sosta a seguire uno spigoletto per attraversare poi una spaccatura e salire alla sosta. 30m, III+, 3 fittoni.
Discesa: raggiungere la cima dello zucco Pesciola e seguire il sentiero di discesa che riporta nel canalone e in breve all'attacco.

Nota: quanto sopra è la relazione del percorso da me seguito. Altre opzioni possono essere possibili per quanto riguarda l'accesso, la salita e la discesa; inoltre, le protezioni, le soste ed il loro stato possono cambiare nel tempo: usate sempre le vostre capacità di valutazione! Vogliate segnalarmi eventuali errori ed omissioni. Grazie.